-=Молодежный Форум=-

Шлем

Если раньше профики катали только в шапках, шлемы были далеко не в моде, и носить их было не престижно, то в последнее время ситуация резко изменилась, и все активно начали покупать и носить шлемы. Благо, ассортимент данного сноубордического стафа за последние годы значительно увеличился.

В связи с чем возникает вопрос - какие шлемы покупать? Как подбирать шлем по параметру “дизайн”, наверно, знают все, а остальные нюансы можно почитать ниже:

1. Прежде всего, форма шлема должна идеально подходить под голову – шлем не должен жать или болтаться, т.е. одеваешь его и крутишь головой, если не болтается и не жмет – это нужный размерчик. Причем надо учесть, будешь ли ты кататься с подшлемником или без. Если на голову будет одеваться дополнительный стаф, то шлем надо брать чуть-чуть побольше, лучше даже мерить шлем на подшлемник. В противном случае, есть вероятность, что он будет давить и в будущем портить все ощущения от катания.

2. Если у тебя уже есть маска, то, скорее всего, придется ее сменить, т.к. она подбирается под шлем (поэтому идеально сначала купить шлем, а потом маску, но такое встречается редко) и надо сказать, найти подходящую маску под нужный шлем и наоборот очень сложно. С первой сложностью, с которой столкнешься в этом деле – это подобрать по форме, т.е. одеваешь шлем и натягиваешь маску. Она должна идеально сидеть: не торчать, и не вылезать, плюс само собой, подходить к форме лица. Вторая сложность – далеко не факт, что если маска подходит к шлему и лицу, она понравится дизайном. Поэтому в поисках нужной маски, скорее всего, придется оббегать не один магазин и лучше всего это делать в начале сезона, когда есть большой выбор, хотя в конце сезона всегда можно порадовать себя скидками.

3. Фулфейс или обычный? Это уже выбор лично каждого. Обычно фулфейсы одевают бордеркроссеры, карверы и те, кто быстро гоняют по твердым рельефам, где есть большая вероятность приложиться лицом. В такой конструкции шлема трудно повредить нос или челюсть, но с другой стороны, есть мнение, что в фулфейсе намного проще сломать шею (на практике не проверялось =). И, кроме того, фулфейсы значительно тяжелей и больше обычных и выглядят не по “пАцански” =)

4. С увеличением количества шлемов на рынке увеличиваются и дополнительные фишки, например, последний писк моды - это встроенные динамики в ушах (некоторые помимо всего съемные). Любой продвинутый производитель защиты внедрил эту новинку. Хотя, необходимость этого девайса крайне сомнительна для катания.
Практически все шлемы имеют вентиляцию, а особо продвинутые даже две: активную (кода воздух прямо задувается в воздухозаборник) и пассивную (воздухозаборники находятся сзади и только отводят тепло) с возможностью переключения на нужную степень вентилирования.
Стоит обратить особенное внимание на подкладку внутри шлема и заднюю часть, в шейной области на наличии закрывающего материала или чего-нибудь другого, чтобы при катании внутрь не попадал снег.

5. Шлемы бывают не только сноубордические, но и лыжные, поэтому есть вероятность купить такой девайс, в котором не будет желания катацца. Не ошибиться при покупке достаточно просто: они отличаются формой ушей. Если у сноубордического шлема они сделаны из мягкого материала и отстегиваются, то уши у лыжеров – это часть самого шлема. Хотя, надо признать, разницы особой нет, в каком шлеме кататься, и даже может быть, что лыжный удобней и практичней, т.к. надежней защищает уши, с ними меньше возни, они не отваливаются, и в них не задувает ветер.


А если по каким-либо причинам нет желания катать в шлеме, то можно приобрести альтернативу в виде шапки-защиты производства “R.E.D.”. С виду – обычная шапка, но внутри напичкана мягкими пластинами, которые при падении на голову могут хоть как-то спасти ее, шапка так и продается, под девизом “лучше это, чем ничего!”

_________________
!!!! YOU WILL DIE !!!!

Каждый Сноуборд имеет две грани канта:

Основная Сторона: металлический край в основе Сноуборда (параллельно скользяку)
Боковая сторона: металлический край со стороны Сноуборда (параллельно ребру)

Основная сторона - 0 градусов, боковая сторона - 90 градусов.
Это стандарт, с такими углами продаётся большинство досок в магазине.



Если основная сторона - 0 градусов, а боковая сторона будет меньше чем 90 градусов. Это дает более острый угол, который увеличит цепкость доски на льду. и сделает более резкую поворачиваемость.


Если основная сторона является большим чем 0 градусов, а боковая сторона 90 градусов. то доска будет легче заходить в повороты, у неё будет большая скорость, но на льду не будет цепляться.


Если основная сторона будет большим чем 0 градусов, а боковая сторона, меньший чем 90 градусов. То фактически угол можно сделать снова 90 градусов, но с перерасположением. что таким образом, можно получить плюс от обоих эффектов: больше скорости и больше
легких поворотов.

_________________
!!!! YOU WILL DIE !!!!

Маска

Когда я в первый раз собирался в горы, на мой вопрос, что мне нужно купить перед поездкой, мой тренер, А. Гребейников, ответил - "Ты можешь не иметь хороших штанов или куртки, ты можешь кататься в обычных строительных рукавица, единственное чем не надо пренебрегать - это маска.". Я не послушался его совета, взял свою старую маску Alpina с оранжевым фильтром, и поплатился: через 2 недели мое зрение ухудшилось на один диоптрий. На след день по приезду с Эльбруса я пошел в комиссионку и купил великолепную маску Uvex AntiFog, которая прослужила мне следующие 8 лет.

Причины почему маска так необходима в гора очень просты: во-первых, она останавливает ветер и снег, которые попадают в глаза, во-вторых, она уменьшает воздействие ультрафиолета и, в третьих, некоторые маски в непогоду позволяют лучше различать очертания объектов. В этой сатье мы попытаемся дать общие рекомендации по подбору маски.

типы масок
Также как и для большинства сноубордического оборудования цена маски определяется конечным покупателем. Маску стоит выбирать учитывая несколько факторов. Прежде всего он зависит от количества дней проводимых в горах и от мест преимущественного катания. Например, если вы катаетесь в парке "Волен", то можете спокойно ограничиться маской с фильтром Gold Light. Если вы собираетесь в Кировск в начале марта, то желательно взять фильтр потемнее. Если же вы собрались ехать в летний лагерь, то важно выбрать маску с хорошей вентиляцией и с темным фильтром. Вопросы дизайна также играют не последнюю роль. Таким образом, исходя из характеристик, условий катания, дизайна и самое главное бюджета, маски можно поделить на четыре категории.

бюджетные маски - самые простые маски, сочетающие в себе минимум функциональности и доступную цену. К таким маскам относятся, например, Smith Cascade PMT, стоимостью в 35$. Данная маска имеет обычный фильтр с самой простой системой вентиляции, при этом по удобству и качеству она не сильно отличается от более продвинутых масок. маски под шлем - не каждая маска подходит для использования совместно со шлемом. В первую очередь потому, что маска может просто банально не влезть под него. Поэтому для таких масок добавляются следующие функциональности: расстегивающийся ремешок большей длины, удобная форма маски, позволяющая прилегать ей плотнее к лицу. Так же стоит отметить, что шлем закрывает доступ воздуха к маске, поэтому обычно вентиляцию у них делают через фильтр. В качестве примера можно привести маску Anon Theorem за 90$.
дизайнерские - не надо думать, что это специальные маски для дизайнеров. На самом деле существует несколько брендов, которые больше заморачиваются внешнем видом масок и их комфортом, чем реальной функциональностью и качеством. При этом работа дизайнера в первую очередь отражается на нашем кармане. Примером такой маски является Von Zipper Wisenheimer за 90$. маски high end - почти все бренды выпускают маски самого верхнего уровня, которые включают все возможные вышеперечисленные характеристики и еще дополнительные. К таким характеристикам относятся дополнительная влагонепроницаемость, улучшенная вентиляция и специальные поляризованные фильтры. Одной из самых популярных масок данного уровня является маска Oakley A-Frame за 125$.

фильтр
Фильтр является душой и сердцем маски - все остальное части маски служат лишь для сопровождения маски. Исходя из цвета, материалов, покрытия линзы можно разделить на следующие категории:

материалы и конструкция: в первую очередь по конструкции линзы делят на одинарные и двойные, по производству различают линзы вырезанные и прессованные.
одинарный фильтр намного проще в производстве, но он совсем не спасает от запотевания маски.
двойной фильтр состоит из двух склеенных линз между которыми находится небольшая прослойка воздуха. Работа данного фильтра похожа на работу обычного комнатного окна.
вырезанный фильтр вырезают из готового поликарбонитного пластика, таким образом полученный фильтр плосский.
прессованный фильтр существенно дороже в производстве чем вырезанные. Обычно, они более долговечные, меньше подвержены царапинам и могут иметь произвольную форму.
покрытие AntiFog: для защиты от образования конденсата внутри маски, фильтр обрабатывают специальным составом. Будьте очень осторожны со своей маской, потому что AntiFog слой очень недолговечен, и может быть поврежден в тот момент, когда вы протираете фильтр.
поляризованный фильтр: при попадании на фильтр, вода, снег и туман при низких температурах приводят к образованию небольшого кристаллического налета на фильтре, который приводит к бликам. Данный процесс влечет за собой не только ухудшение остроты зрения через линзу, но так же утомляет глаза. В то время как обычные линзы просто поглощают ультра фиолетовый свет, поляризованные линзы останавливают примерно 99% наведенных бликов, при этом обеспечивает 100% защиту от ультрафиолета.
цвет фильтра
В зависимости от погодных условий и яркости солнца используют различные фильтры:

золотой, желтый и янтарно желтый (gold, yellow, amber) наиболее часто встречаемые цвета линз. Данные фильтры подходят почти ко всем погодным условиям, идеальны для бессолнечных дней и тумана. Желтые линзы не пропускают голубые составляющие света и таким образом подчеркивают тень.
розовый (rose) фильтр используют в пасмурные "серые" дни. Линзы данного цвета подчеркивают цвет и объемы объектов.
темные (dark tints) фильтры любого цвета используют в яркие солнечные дни.
зеркальные (mirror) линзы используются в особо яркие дни, на внутреннюю или внешнюю сторону фильтра наносят зеркальный, антибликовый слой. Эффективность таких фильтров не лучше чем у обычных темных, но тонированные стекла всегда пользуются большой популярностью. Затраты на производство таких линз существенно больше, кроме того они требуют более аккуратного использования.
бесцветные (clear) фильтры используют в темное время суток.
периферическое зрение
Удобство и дизайн маски не должны отражаться на характеристиках. Чем меньше будет угол периферийного зрения через маску тем неудобней в ней будет кататься. проблема заключается в том, что на маску влияют несколько ограничений. В первую очередь она должна содержать достаточное количество воздуха, чтобы избежать запотевания, поэтому внешние стенки всегда будут ограничивать угол зрения. Традиционные формы масок ориентированны в первую очередь на объем и вентиляцию. В результате получается компромисс между стилем, практичностью и исполнением. В настоящее время производители уделяют все большее внимание увеличению периферического зрения, особенно в этом преуспели сноуборд ориентированные бренды.

запотевание маски
Если ваша маска все-таки запотела, то для начала нужно поскорее очистить от снега попавшего внутрь маски или на паралон. Для очистки маски лучше всего подходит чехол, в который маска была упакована при покупке. Помните, на внутренней поверхности фильтра чаще всего находится AntiFog покрытие, поэтому не стоит очищать фильтр руками.

на что стоит обратить внимание

ремень: некоторые ремни содержат застежки. В первую очередь эти застежки очень удобны при надевание маски на шлем. Если вы упадете и зароетесь в целине, то такой ремень позволит избежать контакта маски со снегом на вашей шапке. Так же такая конструкция помогает избежать неприятных ощущений, когда вы снимаете мокрую маску. Подводным камнем является долговечность таких ремней, очень часто такие застежки выходят из строя.
форма: независимо от содержимого, каждая голова имеет свою индивидуальную форму. Поэтому очень важно найти именно ту самую маску, которая идеально защитит ваши глаза от ветра и образования конденсата.
С точки зрения формы можно выделить два основных параметра: ширина лица и форма носа. Для того чтобы определить какая маска подходит вам наилучшим образом, надо перемерить достаточно большое количество масок. Не обращайте внимание на бренды, т.к. даже самая дорогая маска не спасет вас от ветра и снега, если она не плотно прилегает к лицу.
поролон: для того чтобы маска плотнее прилегала к лицу по ее краям наклеивают поролон, так же поролон смягчает удары при падении на маску. Производители разрабатывают уникальные конструкции масок и используют различные материалы.
AntiFog примочки: запотевание линз реальность от которой никуда не деться, маска не потеет только если ее хозяин весь день сидит в баре. Понимание того почему и как это происходит поможет вам сохранить вашу маску во время катания. На состояние фильтра влияют два фактора: перепад температур и влажность. Повышенная влажность и перепад температур между внутренней и внешней линзой приводят к запотеванию стекла.
вентиляция: одной из самых важных характеристик масок является количество пропускаемого воздуха при движении. Принцип работы очень прост - чем быстрее вы едете, тем больше воздуха проходит сквозь маску. Однако, большое количество холодного воздуха в маски приводит к тому, холодные порывы воздуха на большой скорости сильно раздражают глаза.
дизайн: этот аспект совершенно индивидуален. Производители стремятся год от года улучшать внешний виз масок. Чаще всего изменения касаются форм, объема маски и вентиляции.
объем: от расстояния между фильтром и лицом зависит очень многое. Если объем маски невелик, то температура внутри маски меняется очень быстро, что приводит к образованию конденсата. Если фильтр удален от лица, то ограниченно периферийное зрение.

советы

всегда храните маску в футляре или чехле - это предотвратит маску от повреждений и поможет избежать конденсата при изменении температуры и влажности.
для очистки фильтра от снега очень удобно пользоваться резиновым скребком встроенным в большой палец перчатки.
когда вы не носите маску, например в кафе или в дороге, убирайте ее в рюкзак.
если вы собрались в горы, не забудьте прихватить запасную маску, вдруг она вам пригодится.
когда вы долго подымаетесь в гору или стоите в длинной очереди не стоит сдвигать маску на лоб. Желательно снять маску и нести ее в руке.
производители


Anon
Arnette Optics
Bugs
Dragon
Electric Visual Evolution Iris
Oakley
Smith Sport Optics
Roxy
Uvex Velvet Eyewear
Version Optic
Von Zipper
Zeal Optics
Axe & Mutant

_________________
!!!! YOU WILL DIE !!!!

Подготовка к новому сезону

Ты уже наверняка морально готов к открытию нового сезона. Черт, да ты, наверное, был к нему готов с момента закрытия подъемников весной. К сожалению твой эквип не “подкармливал” себя видео и журналами последние несколько месяцев, и над ним надо поработать. Сейчас самое время откопать все свое снаряжение и вдохнуть в него новую жизнь.

Если ты собираешься купить себе новую доску в этом сезоне, то отправляйся в раздел Справочник, выбери самую навороченную доску, которую сможешь найти, и читай только ту часть статьи, которая относится к тебе. А если нет, то просто достань свою доску (в случае, если ты спал с ней все межсезонье, просто перенеси ее с кровати на пол) и почисти ее. Проверь, нет ли у нее каких-либо дефектов, таких как отходящие канты, например. Если тебе необходимо отдать доску в ремонт, то сделай это прямо сейчас, и тебе успеют ее починить к началу сезона. Проверь, отполирован ли скользяк. заточены ли канты, и нет ли на них ржавчины.

Теперь твоя доска выглядит как новая, но все равно все будут знать, что эта та же доска, на которой ты катался и в прошлый год. Вот тут-то тебе и помогут стикеры. Не забудь отклеить все старые стикеры, перед наклеиванием новых, иначе долго они не протянут. Ты также можешь покрасить доску или даже сделать новый рисунок на скользяке.

Перейдем к ботинкам. Почисти их и надень. Убедись, что ботинки не имеют каких-либо странных выпуклостей, и что нога нигде не зажата. Один парень проездил целый день с мертвой мышью в ботинке лишь из-за того, что пропустил этот важный момент. Ботинки должны плотно сидеть на ноге, если ты чувствуешь, что нога “ходит” в ботинке, положи стельку. Тебе также могут понадобиться новые шнурки. И не забудь обработать ботинки водоотталкивающий спрэйем, он продается почти в каждом обувном магазине

Разобравшись с ботинками, переходи к креплениям. Сейчас имеет смысл заменить старые ремешки, которые не давали тебе покоя весь прошлый сезон из-за того, что совершенно не держат ногу. Надень доску и попрыгай, убедись, что теперь все в порядке.

Займемся одеждой. У тебя должны быть правая и левая перчатки, шапка, очки, штаны, куртка, нижнее белье и по крайне мере пара носок. Проверь содержимое карманов куртки и штанов на наличие денег (неплохой подарок к началу сезона), и запихай верхнюю одежду в стиральную машину. Теперь она будет не только выглядеть опрятной и чистой, но и возможно даже будет отталкивать воду. Посмотри, нет ли на одежде дырок, если есть, то либо попроси маму их зашить, либо просто заклей их прочным скотчем.

Проверь, не дырявые ли твои перчатки, и подумай, не стоит ли их поменять. Перчатки относительно недорогая составляющая эквипа, но чрезвычайно важная, особенно в холодный денек. Ну, а в крайнем случае, воспользуйся скотчем. Протри свои очки и убедись в отсутствие царапин. Если же ты все-таки обнаружил царапины, то тебе стоит купить новые очки, или хотя бы поменять линзы.

Теперь, когда твой эквип готов, пришло время подготовиться и тебе. Покатайся на велосипеде, сходи в тренажерный зал или позажигай на скейте. Тебе будет легче преодолеть первый день сезона, но от боли это все равно не избавит. Что ж, теперь остается только ждать первого снега.


По материалам, опубликованным в журнале Transworld Snowboarding

_________________
!!!! YOU WILL DIE !!!!

Если ты хочешь, чтобы доска прослужила тебе дольше, выполняй следующие рекомендации:

После каждого катания протирай доску, чтобы не ржавели канты, да и мало ли что там ещё может случиться !

Крепления лучше застегнуть, а доску - положить на пол, антресоли или засунуть под диван, т. е. постараться разместить её в горизонтальном положении.

Периодически осматривай "скользяк" (нижнюю чась доски, которая едет по снегу) и, при необходимости, заделывай царапины или смазывай его.

Не забывай точить канты ! Это особенно важно, если снега немного и приходится резко поворачивать или тормозить.

При переноске/перевозке доски с места на место или просто когда идёшь кататься страйся не бить доску вертикально об твёрдые поверхности, ни к чему хорошему это не приводит !

Ну, и конечно не стоит класть/ставить доску в местах частого хождения маленьких братьев (сестёр), склонных к разрушительству, толстых дяденек (тётенек), к оному не склонных, но способных ввиду своей тучности нанести серьёзный урон загнутым, а равно и плоским, частям доски.

_________________
!!!! YOU WILL DIE !!!!

Что делать если поцарапался скользяк?

Подавляющее большенство царапин не стоят того внимания, которое наверняка, ты им уделяешь, но если ты действительно сильно поцарапал скользяк, вплоть до сердцевины, то рекомендуем почитать нижеприведенный материал:

Царапины на скользяке - вещь неприятная, но поправимая. Способ их удаления зависит только от глубины. Если царапина неглубокая (меньше 1 мм глубиной), то замазать её легче всего воском (или парафином). Есть 2 способа:

Простой. Берёшь простую свечку, желательно побелее (цветом). Кладёшь доску "скользяком" вверх и просто натираешь всю поверхность свечой (или парафинешь). После завершения процесса можно всё оставить, как есть, или, если не лень, растереть шерстяной тряпочкой воск по "скользяку".

Для терпеливых. Тебе понадобятся: свеча, старый утюг (или газовая горелка) и пластиковый скребок (любая пластмассовая линейка). Делать это лучше вдвоём. Один встаёт и держит доску в горизонтальном положении "скользяком" вверх, другой прогревает горелкой скользяк и сразу же свечку, потом натирает расплавленным воском прогретый участок и так всю доску без исключения, по всей площади (в случае с утюгом свеча просто расплавляется на его подошве и втирается в "скользяк"; утюг, соответственно, должен быть горячим). При необходимости "держальщик" наклоняет доску так, чтобы воск равномерно растекался по "скользяку". Таким образом ты убьёшь сразу двух зайцев: удалишь мелкие царапины и смажешь доску. После того, как воск окончательно (!) застынет, на что потребуется минут 20-30, кладёшь доску на пол, подложив вокруг газеты, и начинаешь методично и терпеливо соскребать воск со "скользяка" скребком или пластиковой линейкой. Скрести надо до тех пор, пока не соскребёшь весь воск, т. е. пока он вообще не перестанет соскребаться. Лично у меня этот процесс занял 1,5 часа. Зато по окончании работы царапин станет заметно меньше и доска не будет "залипать" на мокром снегу, а на сухом будет скользить гораздо быстрее.

Если же царапина глубже 1 мм, да ещё и широченная - воском тут не обойтись. Насколько я знаю, для исправления таких "ужасов" существуют специальные свечи. Дело в том, что подавляющее большинство "скользяков" сделаны из материала, называемого p-tex (русского эквивалента этому названию, по-моему, нет). Эта свеча также сделана из p-tex'а, поэтому, запалив её, тебе достаточно просто "закапать" повреждённое место каплями p-tex'а. Но ввиду того, что в России эти свечи стоят достаточно дорого, русский народ нашёл более простой способ: "рана" залечивается расплавленным "скользяком" от горных лыж или сноуборда (естственно, сломанных). Просто берёшь полосочку p-tex'а, отодранного у несчастного друга со сноуборда или лыж, зажигаешь его и капаешь на царапину. Перед тем, как капать непосредственно на "скользяк", подожди, пока пламя приобретёт нормальный, "огневой" цвет. Если оно синее - температура слишком высокая и расплавленный p-tex будет чёрным. Если тебе всё равно - капай так, если нет - подожди, пока оно приобретёт нормальный цвет. Если никакие ухищрения не помогают - попробуй расплавить его на какой-нибудь ложке и залить царапину. Когда p-tex застынет, возьми острый нож или лезвие и срежь лишнее, чтобы "скользяк" был гладким.

Если же тебе вообще лень самому заниматься этим делом и есть деньги - обратись к мастерам, они сдерут втридорого, но зато заделают всё отлично...


Если же тебе вообще лень самому заниматься этим делом и есть деньги - обратись к мастерам, они сдерут втридорого, но зато заделают всё отлично...


Если же царапина глубже 1 мм, да ещё и широченная - воском тут не обойтись. Насколько я знаю, для исправления таких "ужасов" существуют специальные свечи. Дело в том, что подавляющее большинство "скользяков" сделаны из материала, называемого p-tex (русского эквивалента этому названию, по-моему, нет). Эта свеча также сделана из p-tex'а, поэтому, запалив её, тебе достаточно просто "закапать" повреждённое место каплями p-tex'а. Но ввиду того, что в России эти свечи стоят достаточно дорого, русский народ нашёл более простой способ: "рана" залечивается расплавленным "скользяком" от горных лыж или сноуборда (естственно, сломанных). Просто берёшь полосочку p-tex'а, отодранного у несчастного друга со сноуборда или лыж, зажигаешь его и капаешь на царапину. Перед тем, как капать непосредственно на "скользяк", подожди, пока пламя приобретёт нормальный, "огневой" цвет. Если оно синее - температура слишком высокая и расплавленный p-tex будет чёрным. Если тебе всё равно - капай так, если нет - подожди, пока оно приобретёт нормальный цвет. Если никакие ухищрения не помогают - попробуй расплавить его на какой-нибудь ложке и залить царапину. Когда p-tex застынет, возьми острый нож или лезвие и срежь лишнее, чтобы "скользяк" был гладким.

Если же тебе вообще лень самому заниматься этим делом и есть деньги - обратись к мастерам, они сдерут втридорого, но зато заделают всё отлично...


Если же тебе вообще лень самому заниматься этим делом и есть деньги - обратись к мастерам, они сдерут втридорого, но зато заделают всё отлично...


Для терпеливых. Тебе понадобятся: свеча, старый утюг (или газовая горелка) и пластиковый скребок (любая пластмассовая линейка). Делать это лучше вдвоём. Один встаёт и держит доску в горизонтальном положении "скользяком" вверх, другой прогревает горелкой скользяк и сразу же свечку, потом натирает расплавленным воском прогретый участок и так всю доску без исключения, по всей площади (в случае с утюгом свеча просто расплавляется на его подошве и втирается в "скользяк"; утюг, соответственно, должен быть горячим). При необходимости "держальщик" наклоняет доску так, чтобы воск равномерно растекался по "скользяку". Таким образом ты убьёшь сразу двух зайцев: удалишь мелкие царапины и смажешь доску. После того, как воск окончательно (!) застынет, на что потребуется минут 20-30, кладёшь доску на пол, подложив вокруг газеты, и начинаешь методично и терпеливо соскребать воск со "скользяка" скребком или пластиковой линейкой. Скрести надо до тех пор, пока не соскребёшь весь воск, т. е. пока он вообще не перестанет соскребаться. Лично у меня этот процесс занял 1,5 часа. Зато по окончании работы царапин станет заметно меньше и доска не будет "залипать" на мокром снегу, а на сухом будет скользить гораздо быстрее.

Если же царапина глубже 1 мм, да ещё и широченная - воском тут не обойтись. Насколько я знаю, для исправления таких "ужасов" существуют специальные свечи. Дело в том, что подавляющее большинство "скользяков" сделаны из материала, называемого p-tex (русского эквивалента этому названию, по-моему, нет). Эта свеча также сделана из p-tex'а, поэтому, запалив её, тебе достаточно просто "закапать" повреждённое место каплями p-tex'а. Но ввиду того, что в России эти свечи стоят достаточно дорого, русский народ нашёл более простой способ: "рана" залечивается расплавленным "скользяком" от горных лыж или сноуборда (естственно, сломанных). Просто берёшь полосочку p-tex'а, отодранного у несчастного друга со сноуборда или лыж, зажигаешь его и капаешь на царапину. Перед тем, как капать непосредственно на "скользяк", подожди, пока пламя приобретёт нормальный, "огневой" цвет. Если оно синее - температура слишком высокая и расплавленный p-tex будет чёрным. Если тебе всё равно - капай так, если нет - подожди, пока оно приобретёт нормальный цвет. Если никакие ухищрения не помогают - попробуй расплавить его на какой-нибудь ложке и залить царапину. Когда p-tex застынет, возьми острый нож или лезвие и срежь лишнее, чтобы "скользяк" был гладким.

Если же тебе вообще лень самому заниматься этим делом и есть деньги - обратись к мастерам, они сдерут втридорого, но зато заделают всё отлично...


Если же тебе вообще лень самому заниматься этим делом и есть деньги - обратись к мастерам, они сдерут втридорого, но зато заделают всё отлично...


Если же царапина глубже 1 мм, да ещё и широченная - воском тут не обойтись. Насколько я знаю, для исправления таких "ужасов" существуют специальные свечи. Дело в том, что подавляющее большинство "скользяков" сделаны из материала, называемого p-tex (русского эквивалента этому названию, по-моему, нет). Эта свеча также сделана из p-tex'а, поэтому, запалив её, тебе достаточно просто "закапать" повреждённое место каплями p-tex'а. Но ввиду того, что в России эти свечи стоят достаточно дорого, русский народ нашёл более простой способ: "рана" залечивается расплавленным "скользяком" от горных лыж или сноуборда (естственно, сломанных). Просто берёшь полосочку p-tex'а, отодранного у несчастного друга со сноуборда или лыж, зажигаешь его и капаешь на царапину. Перед тем, как капать непосредственно на "скользяк", подожди, пока пламя приобретёт нормальный, "огневой" цвет. Если оно синее - температура слишком высокая и расплавленный p-tex будет чёрным. Если тебе всё равно - капай так, если нет - подожди, пока оно приобретёт нормальный цвет. Если никакие ухищрения не помогают - попробуй расплавить его на какой-нибудь ложке и залить царапину. Когда p-tex застынет, возьми острый нож или лезвие и срежь лишнее, чтобы "скользяк" был гладким.

Если же тебе вообще лень самому заниматься этим делом и есть деньги - обратись к мастерам, они сдерут втридорого, но зато заделают всё отлично...


Если же тебе вообще лень самому заниматься этим делом и есть деньги - обратись к мастерам, они сдерут втридорого, но зато заделают всё отлично...

_________________
!!!! YOU WILL DIE !!!!

это пока всё!! вследущий раз отпишу про историю сноубординга!! и пропитки одежды!! :razz:

_________________
!!!! YOU WILL DIE !!!!

Пропитки Одежды!

Со временем даже самые лучшие материалы имеют неприятную особенность терять свои уникальные качества. Регулярное механическое воздействие и грязь разрушают водоотталкивающий слой одежды и снижают характеристики материалов. Хорошая экипировка - недешевое удовольствие, поэтому, наверное, каждый заинтересован в том, чтобы продлить срок ее службы. Изделия из мембранных материалов требуют правильного ухода, и если вы будите следовать этим правилам, то вещь прослужит долго.

Здесь собраны наиболее общие рекомендации по уходу за изделиями из мембранных тканей. Одежду из мембранных тканей не стоит стирать обычными моющими средствами. Порошок забивает поры мембраны и она перестает "дышать". Стирать обычным шампунем или жидким мылом то же не желательно, так как никто не может гарантировать что с материалом ничего не случится. Поэтому лучше всего пользоваться специализированными средствами для стирки мембранной одежды, например, Granger's Extreame Cleaner. Обычно мембранные материалы стирают вручную, но на сайте фирмы Gore-Tex машинная стирка все же разрешена, хотя лучше не рисковать и обойтись без стиральной машины. После стирки изделие нужно хорошо отжать вручную, используя влаговбирающий материал (можно хлопковое полотно), но не скручивая при этом. И после высушить в расправленном виде при комнатной температуре.

Рассмотрим, например, мембрану GORE-TEX®. Эта мембрана не промокает, не продувается ветром и при этом отлично дышит. Свои уникальные свойства мембрана сохраняет в широком диапазоне температур и даже при воздействии различных химикатов. Но в текстильных материалах мембрана располагается между внешней тканью и подкладкой и не является покрытием или пропиткой. При длительном использовании и стирке внешняя ткань теряет свои водоотталкивающие свойства, вследствие чего поверхность материала становится влажной. Это приводит к следующему:

Влажный материал сопутствует выводу тепла от тела, вследствие чего вы чувствуете холод.
Холодная поверхность мокрого материала способствует образованию конденсата внутри одежды, создавая присутствие влаги, даже если это не так.
Намокший материал увеличивает вес одежды.
Снижается воздухопроницаемость влажных материалов.
Поэтому, после стирки важно восстановить водоотталкивающие свойства внешней ткани. Для востановления водоотталкивающих свойств используют пропитки на водной основе (например, Granger's Extreame Synthetic) или спреи (например, Granger's XT Water Repellent Spray). Свойство пропитки на водяной основе активизируются после воздействия на одежду высокой температурой, что достигается сушкой или глажением. Обязательно проверьте, можно ли гладить или сушить вещь в машине по инструкции производителя, иначе воспользуйтесь спреем. Спреи распыляются с расстояния 10-15см. Не восстанавливайте водоотталкивающее покрытие на грязных вещах - вы можете полностью разрушить покрытие. При использовании аэрозоля, обратите внимание на манжеты, швы, плечевые и локтевые суставы.

_________________
!!!! YOU WILL DIE !!!!

История сноуборда

Из воды на землю и белую волну.

Танец на волнах пришелся по душе людям очень давно и люди решили научиться танцевать на снежных бурунах. Первые борды сильно отличались один от другого по размеру, форме и материалам и даже по способу компоновки этих самых материалов. Однако если отбросить косметические и производственные детали, выяснится, что дизайн нынешних сноубордов по-прежнему основан на концепциях первых пионеров нового вида спорта.

Никаких серьезных изменений в эволюции бордов не было до проекта Тома Симса в 1963 г. Его первый сноуборд мало чем отличался от доски с коньками, приспособленными для скольжения по снегу. На дизайн бордов Симса повлияло его увлечение серфингом.

Кое-кто может возразить, но большинство согласится с тем, что все началось со Snurfer’а. В 1965 г. отец заметил, как дочка пытается стоя на санках скатиться с горы. Изобретательный отец Шерман Поппен отправился в гараж, нашел детские горные лыжи, сцепил их вместе, положил на них резиновый коврик и прикрепил к переду веревку - «для управления». Новый снаряд был чуть длиннее, но примерно равен по ширине первому «скиборду» Симса - он стал прямым предшественником раннего сноуборда Бертона. Езда на Snurfer’е была сродни стоянию на тобоггане. Свои новые санки он подарил дочке Уэнди на Рождество 1965, и лицо зимы изменилось навсегда.

В 1966 г. Snurfer дебютировал в качестве первого промышленно производимого сноуборда. Как гласила первая реклама «Катание на Snurfer’е классическая зимняя альтернатива. Настоящая сенсация в зимнем спортивном инвентаре. Новая перспектива получить кайф от катания с гор. За последующие десять лет через магазины детских и спортивных товаров было продано несколько сотен тысяч Snurfer’ов (слово составлено из двух Snow и Surfer - снег и серфингист; условно "Снегосерфер".

По мере выхода серфинга на серьезные общепризнанные позиции и по мере нарастания увлечения скейтбордом в конце 60х - начале 70х гг. все больше людей захватывала идея серфинга по снегу. Эта эра ознаменована появлением двух основных типов сноубордов. Можно оспаривать право Snurfer’а на первенство в этой области, потому что технически это не был сноуборд (у него не было креплений), но именно его форма вдохновила всех остальных. Первым бордом Джейка Бертона Карпентера был Snurfer. 14 лет спустя он основал Burton Snowboards и оттюнинговал Snurfer. Это полностью относится и к основателю Winterstick Дмитрие Миловичу, предложившему в 1970г. второй основной оригинальный дизайн сноуборда. Winterstick’и шли от концепции доски для серфинга с намеком на принцип лыж. Милович запатентовал свое изобретение в 71г., а через год на рынке появились первые доски ручной работы.

Эти борды очень отличались от Snurfer’а и в них явно было заметно влияние серфа. Ранние сноуборды имели сердцевину из прессованного пенопласта в оболочке из стекловолокна, почти как обычный серф. Сверхширокий нос и расщепленный ласточкин хвост делали Winterstick почти идеальным в легком пушистом снегу и придавали ему очень естественную способность «писать дугу». Желобки снизу повышали качество маневра на пушистом снегу. Имелись также металлические канты - эволюционная ошибка, т.к. канты на мягком снегу ничего не дают. Следующие 15 лет металлические канты на сноубордах не появляются.

В 1969г. очертаниями доски для серфинга вдохновился Боб Уэбер - Skiboard. Упор на место для ног привел Уэбера к мысли о креплениях - следующий этап в эволюции сноуборда. В итоге он все же запатентовал свое изобретение в 1972г.

В начале 70-х сноубордисты пожинали плоды своих удач. Snurfer был признан повсеместно вслед за началом повального увлечения скейтбордом. Winterstick попал в журнал Powder и Newsweek. Пика своей эволюции сноуборд достиг снова только в 1977г. В этом году Симс дебютировал со своим первым промышленно выпускаемым бордом Flying Yellow Banana (Летающий желтый банан) из штампованного пластика с деревянным верхом от скейтборда Lonnie Toft (Лонни Тофт).

Дифферент креплений у Банана был очень невелик, т.к. Симс доверил разработку креплений другим. Первые сноубордисты пользовались креплением из двух кривых кусков пластика Sky Hooks (Небесные крючки) или традиционным лыжным креплением для монолыжи. Спортсмены часто вставляли блоки между декой и фланцем борда для фиксации изгиба.

В том же 1977г. уроки труда одной средней школы стали базой для пионера сноубординга. Майк Олсен сделал доску из «березы и луана, горизонтально ламинированных (ламинация - процесс наложения слоев; здесь горизонтальное склеивание слоев при производстве сложных композитных материалов, - Е.Ч.) вместе» (по словам Олсена). Он вырезал носовую часть, прикрепил старые Sky Hook’и, прикрутил какие-то металлические полосы по краям и стал ждать снега. Ничего эволюционного в этом пока не было. Это были первые шаги нового сноубордиста, который потом изменит лицо спорта своим Lib Tech и Mervin Manufacturing.

Опять же в 1977г. Джейк Бертон Карпентер перебрался в Вермонт и всерьез принялся за разработку модели на основе Snurfer - чем он собственно и занимался все 70-е гг. Его эксперименты с материалами и моделями в конце концов станут отражением большой части эволюции сноуборда до его нынешнего состояния, в т.ч. и тупиковых направлений.

Первые борды Бертона изготавливались из горизонтально ламинированного твердого клена с резиновым ковриком сверху. Они очень напоминали Snurfer за исключением длинных металлических окантовок с боков.

В 1978г. серфингист, плотник и дизайнер Чак Барфут работал на Симса, который вместе с Бобом Уэбером обратился к нему с просьбой построить прототип сноуборда. Этот борд основывался на комбинации предыдущих досок Уэбера и Симса, а равно и на Winterstick Миловича. У него был широкий «ласточкин хвост», одно крепление из резиновой ленты и полиэтиленовая скользящая поверхность. Длиной в пять с половиной футов (167см), четырнадцать дюймов шириной (36 см), с V-образным низом с желобком с каждой стороны, небольшим подъемом и гибкой фибергласовой окантовкой ручной доводки борд разрабатывался исключительно для пушистого снега. Эти сноуборды разительно отличались от Бертоновской версии для Восточного побережья США из-за различий в качестве снега - Симс проверял свои разработки в Тахо (Калифорния), а Бертон на жестком снегу Северо-Востока.

Различие в отношении к сноуборду в этих двух регионах отразилось и на эволюции дизайна. Почти сразу лагерь Бертона на Восточном Побережье зацепился за консервативную модель, а Симс на Западном предлагал спортсменам версии, навеянные серфингом и коньками, стараясь сразу раздвинуть рамки моделирования. К 1980г. несколько фирм и множество энтузиастов экспериментировало в области разработки сноубордов. Хотя сноуборд получил признание в качестве достойной альтернативы горным лыжам, горнолыжные курорты стойко держались за лыжи. Основное влияние на сноуборд по-прежнему оказывали серфы (обычный и винд). Основная масса сноубордов представляла собой пенопласт в стекловолокне, с окантовкой, V-образным основанием с желобками. Говоря по правде, это были модели скорее для воды, чем для снега, но пришло время полностью переменить дизайн сноуборда и поклонники катания на снежных волнах сделали это под влиянием коньков.

К 1980 году сноубординг имел статус общенационального увлечения. Несколько журналов, увлекающихся серфингом и коньками, стали печатать статьи о сноубординге и оборудовании для него. К 1986г. произошел всплеск популярности сноуборда. Родилась современная индустрия сноубординга. Организованная конкуренция, новые и заимствованные материалы, инновационные разработки и отдельные новаторы придали всему этому большое ускорение.

Первые официальные соревнования по сноубордингу прошли на курорте Ски Купер в г.Ледвилль (Колорадо). Этот съезд выдающихся мастеров катания на сноуборде и представителей фирм стал катализатором множества полезных идей. Возможно именно здесь впервые сноубордисты получили право воспользоваться подъемниками. Однако важнее всего было то, что «появилась арена для будущих соревнований», как сказал один из первых участников Джефф Грелл.

Тем временем Пол Грейвс вел подготовку к первому общенациональному состязанию по сноуборду. Грейвс стоял практически у истоков промышленного выпуска Snurfer’а и считается отцом любительских соревнований по сноубордингу. Соревнования на Snurfer’е устраивались еще в 1968г. и были по-своему очень серьезными, но стоит упомянуть о двух событиях, имевших место на соревнованиях Snurfer 1979: Джейк Бертон Карпентер появился на своем варианте Snurfer’а - одном из своих первых сноубордов. Это было также первое соревнование по сноуборду с привлечением коммерческих спонсоров и национальным освещением в средствах массовой информации. Грейвс понял важность этих двух моментов как факторов организации более крупных состязаний и следующие два года отдал продвижению идеи нового крупного национального соревнования по этому виду спорта.

Первый Национальный чемпионат по сноусерфингу проводился в феврале 1982г. недалеко от Вудстока, штат Вермонт на лыжном курорте Суисайд Сикс. Впервые участники соревнований со всей страны, включая Джейка Бертона Карпентера и Тома Симса, состязались друг с другом в четко оговоренных дисциплинахвременных рамках.

Основным этапом был спуск под названием Фейс (лицо), вызывающий страх у большинства катающихся одним только видом. Так как навык спуска был еще далек от совершенства и доски не особо хорошо слушались своих хозяев главной целью было уцелеть. В 1983г. за организацию чемпионата взялся Бертон. Он переместил его в Страттон в том же Вермонте и переименовал в Национальный чемпионат по сноубордингу.

Вскоре после того Том Симс вернулся в Калифорнию и представил публике Всемирный чемпионат по сноубордингу на лыжном курорте Сода-Спрингз на озере Тахо. Городская свалка Тахо-Сити была местом рождения халфпайпа, а поэтому было естественно, что соревнования пройдут именно здесь. К тому моменту имелось два национальных чемпионата - на Восточном побережье у Бертона, и на Западном у Симса, и один мировой. Появилось соперничество компаний, положительно отразившееся на состязаниях и конструкциях досок. Это здоровое соревнование толкнуло развитие сноуборда в нужном направлении.

Гонка велась на предмет раздвижения границ дизайна доски. Winterstick уже в середине 70-х делал борды с основанием Р-tex. Бертон использовал Р-tex для прототипа в 1980г., но предложил их к промышленному использованию только к 83-84 гг. Но и тогда они были доступны только в модели Competition Performer. Это был первый из дизайн-концептов и материалов, заимствованных у индустрии горных лыж, что выглядит как ирония судьбы, если вспомнить презрение производителей горных лыж к сноуборду и тот факт, что сноубордисты не хотели иметь с лыжами ничего общего. Однако необходимо отметить, многие из лучших перемен в конструкции досок родились напрямую от горных лыж после ряда ориентированных на серф кружных путей эволюции.

На чемпионате мира в 1983 Том Симс выиграл с большим преимуществом из-за того, что у него были металлические канты-поребрики. Это был первый шаг в нужном направлении - замена навеянных серфом направляющих, на металлические канты. Однако модели с металлическим кантом дебютировали у Симса и Бертона только в 1985г - кант вытеснил бесполезные направляющие и стал новым стандартом сноуборда. Несмотря на очевидные достоинства металлического канта управляемость все же сильно не дотягивала. Простое ременное крепление на подъеме на типовых досках было недостаточным и некоторые спортсмены добавляли крепление на мысках ботинок. Потом Джефф Грелл изобрел высокое пяточное крепление. Первые серийные крепления появились в 1983г. Грелл начал работать с Симсом: переделал его первоначальный дизайн и помог ему запустить его первые высокие крепления в 1985г.

По мере нарастания увлечения сноубордом и эволюции досок на новый спорт обратили внимание бывалые горнолыжники. Многие сменили вид горных катаний. И Крис Сандерс и Майк Олсен - оба горнолыжники перешедшие на сноуборд и запустившие собственные сноубордовые компании. Сандерс стартовал со своей Avalanche Snowboards в 1983, а Олсен в 84г. с Gnu Snowboards. Оба они известны тем, что улучшили показатели бордов, применив технологии горных лыж.

Avalanche уже производил прогрессивные модели с вертикальной ламинацией досок с деревянной сердцевиной по принципу конструкции горных лыж, а Симс и Бертон все еще экспериментировали с пенопластовой сердцевиной и горизонтальным наложением слоев, как в серфах. Сандерс позаимствовал прогиб доски от горной лыжи примерно равной длины, что позволило равномерно распределить давление на лыжу и дать толчок ездоку для нового поворота. Прогиб был важным этапом для сноуборда, теперь он есть на всех сноубордах.

К середине 80-х гг. технология производства досок очень интенсифицировалась. Многие компании обратились к европейским производителям горных лыж в связи с резким ростом спроса на борды. Основу большинства составлял Р-tex и высокие пяточные крепления были повсеместно. В 1985г. на горе Бейкер состоялся первый Слалом горы Бейкер; Бертон и Симс выпустили борды с металлическими кантами. Майк Олсен выбросил на рынок первую направленную доску. До того задник норовил увести сноуборд в сторону и часто оказывалось, что человек едет с горы задом наперед и не в силах перевернуть доску назад.

Однажды Олсен сломал одну лыжу и решил покататься на оставшейся. Тогда-то он и понял, что прогиб в сочетании с бокорезами при более точной центровке позволяет надежно управлять бордом той ногой, что впереди, а не пытаться контролировать той, что сзади.

К 85 году все было на месте: основание из P-tex с металлическими кантами вместо стекловолоконных направляющих, высокие пяточные крепления вместо ремня на подъеме стопы и хорошая талия. Оставался вопрос, где стоять на доске. Доски Олсена и Сандерса были относительно отцентрованы, а вот Бертон и Симс делали упор на смещение к хвосту. Крепление сдвинулось к центру только в 1987г. когда Barfoot представил первый борд для фристайла с двойным креплением.

В конце 80-х по стране стали появляться одна за другой компании, производящие сноуборды, т.к. основные изменения в конструкции на тот момент уже были сделаны. Спорт и индустрия вокруг него значительно усилились. Сноубордистов становилось все больше и горнолыжные территории вынуждены были учитывать, что не только горнолыжники пользуются склонами. Самые дальновидные разрешили сноубордистам пользоваться своими подъемниками и наняли инструкторов по сноубордингу. Молодой спорт перешел на другой этап, началась новая глава в его истории. И все же потребуется несколько лет, и только к 1990г. сноубординг станет общепризнанным и равноправным братом горных лыж, а производители горных лыж соизволят включиться в игру. Тогда и только тогда сноубординг станет таким, каким мы знаем его сейчас.

С выходом на сноуборд-сцену маститых горнолыжных фирм начались эксперименты с автоматическим горнолыжным креплением для досок. Эти крепления до сих пор мучаются болезнями роста, какими мучался сам сноуборд в начале своей спортивной карьеры. По примерным оценкам специалистов в этой области, девяносто процентов профессионалов до сих пор пользуется комбинацией ремень/мягкий ботинок.

Постоянно растет число сноубордистов за счет горнолыжников, которые хотят попробовать себя в новом спорте вместе или вместо обычного традиционного катания с гор. Изначально горнолыжники относились к сноуборду с откровенным интересом. Постепенно с возникновением «нормы» - непослушных, буйных подростков на сноубордах - они стали считать себя ущемленными. Индустрия горных лыж приняла защитные меры, а сноубордисты только радовались своей исключительности и спешили закрепить стереотипы. Сейчас все изменяется. Ключ к взаимодействию и пониманию среди тех, кто катается с гор, - общение. Сегодня отказ допустить на свои склоны сноуборд среди горнолыжных курортов считается вопиющим, а ведь не так давно катание на лыжных склонах было привилегией тех, кто ведет себя очень хорошо. Незаконное пользование подъемниками было в порядке вещей. По сравнению с 7% курортов, не пускавших сноуборд к себе в 1985г, на сегодня осталось только пять «закрытых» курортов: Мэд Ривер Гленн, штат Вермонт, Алта и Дир Вэлли, штат Юта, Таос Ски Вэлли, штат Нью-Мексико, и Аспен в Колорадо.

В сезоне 1997-98 гг. число любителей сноуборда в США перевалило за 4 миллионаи он остается самым интенсивно растущим спортом (за прошлый сезон прирост составил 33%) Данные за 98-99гг. пока не доступны. (Snowboarding Business Magazine, Vol.10, No 1 - from American Sports Data). Сноубординг больше не ассоциируется с приходом новых людей. Небольшой приток молодых людей обязателен и имеется ежегодно, но все больше меняется демографическая структура в сноубординге. Рассасывается границы «мы-они» с горнолыжниками. У обычного отдыхающего горнолыжника гораздо меньше времени на склоне, тогда как сноуборд интересней и катающиеся на нем проводят на склонах больше времени с большей пользой.

В будущем сноубординг ждет только успех, а на Олимпийских играх в Нагано в феврале 1998г. он дебютировал в качестве олимпийского вида спорта. В программе были гигантский слалом и халфпайп.

_________________
!!!! YOU WILL DIE !!!!

Ремонт скользяка!!

Вы сразу узнаете об этом, как только это происходит. Вы глубоко зашли в поворот или начинаете возвращаться на Землю после краткой попытки обмануть гравитацию, когда чувствуете этот внезапный рывок снизу, за которым следует такое чувство, будто встали на якорь. Очевидно, что ваша доска получила удар. Теперь вопрос заключается вот в чем: относить ее к местному врачевателю досок или выхаживать ее самому?

Иногда ситуация ясна, как день. Глубокие, зияющие раны, сопровождаемые висящими фрагментами канта или раздробленные куски скользяка чаще всего требуют участия хорошего профессионала с натренированной рукой, необходимыми материалами и специальными инструментами. Но все остальное, не дотягивающее до статуса истинной катастрофы, может быть восстановлено в домашней мастерской при скромном вложении в оборудование и тренировку.

Начнем с того, что крайне важно очень внимательно обследовать пораненную область и определить настоящую степень ущерба. Ищите любые признаки трещин вдоль кантов и любые отделения (отслоения) между кантом и боковой стенкой или областью покрытия. Пристально посмотрите на площадь поврежденного пластика (основного материала, обычно называемого P-tex). Достаёт ли повреждение через скользяк до внутреннего сердцевины из стекловолокна? Исследуйте пластик, непосредственно окружающий рану. Если он кажется вам более белым, чем окружающий, он вероятнее всего отслоился от сердевины и им также придется заниматься.

Используя бритву, отрежьте весь свисающий или ободранный пластик. Убедитесь в том, что вы удалили все ранее упомянутые белые отслоившиеся участки. Несоблюдение этого правила серьезно ослабит результат конечного ремонта.

Как только завершится этот процесс удаления обломков, наступает очередь дезинфицирующего средства. Я считаю, что спирт с этой задачей справляется лучше всего потому, что он часто находится под рукой в доме, нетоксичен и не оставляет осадка. Но помните, он ЛЕГКОВОСПЛАМЕНИМ. Так что гасите свои бычки и убедитесь в том, что спирт убран к тому моменту, когда мы приступим к использованию тепла или открытого огня при соединении частей при починке. Существуют другие неогнеопасные очистители жира на цитрусовой основе; ищите их в местном хозяйственном магазине. Если ущерб распространяется вплоть до сердцевины или простирается вдоль внутренней стороны канта, очень тонкий слой пяти-пятнадцатиминутной эпоксидки составит основание, на котором будет держаться пластик. Пластик неплохо будет приклеиваться сам к себе, но не пристанет к стали, краске или стекловолокну. В таких случаях связь обеспечивается эпоксидкой.

Окей, пора заполнять дыру. Но, прежде чем занырнуть, оденьте что-нибудь на глаза и откиньте назад свой радостный хвостик; запах собственных горящих волос одновременно отвратителен и ужасен. В восстановлении пластиковых оснований профессионально используются различные технологии и материалы. Качество и долговечность ремонта зависит от метода и от вашего внимания к деталям. Самый популярный метод в домашних мастерских (однако уже не так часто используемый в профессиональных обслуживающих мастерских) - это метод "капающей свечи", где кусок пластика - свеча P-tex - зажигается пропановой горелкой (не используйте пропановую зажигалку, она может взорваться у вас в руках) и капает прямо на рану. Потребуется немного тренировки для того, чтобы достичь чистого ремонта, не оставляя больших кусков углерода в расплавленном материале. Углерод остается в форме черного осадка в прозрачном пластике, ослабляя результат починки и делая его уродливым.

Весь фокус в том, чтобы заставить свечу из P-tex гореть слабым синим пламенем. Этого можно добиться, держа горящий конец свечи рядом (в пределах пары миллиметров) с металлическим скребком, который вы держите в другой руке. Поднесите скребок и горящую свечу вплотную к основе и разбрызгайте пластик на поврежденную площадь. Избегайте желтого пламени, чтобы предотвратить появление углерода и закатывайте любые случайные куски углерода на металлический скребок. С небольшой тренировкой вы быстро научитесь; просто будем надеяться, что вам не придется слишком часто тренироваться.

Профессионалы используют давительный пистолет. Это устройство, которое работает так же, как и электрический клеепистолет, приплавляя P-tex, не зажигая его. Прижимая нагретый металлический кончик прямо к основе доски и медленно выдавливая расплавленный пластик на поврежденную поверхность, вы создаете своего рода "сварной шов" (в отличии от пробки капательного метода). Когда пластик находится в ране, но все еще расплавлен, плотно вдавите его в восстанавливаемое место металлическим скребком. Это намного более прочный и привлекательный ремонт, но он требует покупки давительного пистолета (стоящего от 100 до 250 баксов и доступного лишь через поставщиков профессионального ремонта и наладки) и соответствующих кусков ремонтного пластика. Это требует немного больше вложений, но вполне того стоит если вам нужен самый незаметный и долговечный ремонт.

Если вы не принадлежите к классу независимо богатых и не являетесь одним из вымирающего племени, ранее известного, как оплачиваемые профессиональные сноубордисты, то вам ненавистно ощущение скрежета камня по вашей доске. Быть тем самым доктором, который возвращает ее к жизни и полному здравию - это процесс очищения души и может дать вам чувство еще большей близости к вашей доске, гордости и радости.

_________________
!!!! YOU WILL DIE !!!!

ЁмаЁ... :razz: Точно профф... :D

_________________
1. Админ всегда прав.
2. Если Админ не прав, смотри пункт 1.

Это небольшой FAQ. На абсолютную полноту он не претендует, но от глупых вопросов по поводу выбора убережет вас.

Малобюджетный вариант.
Выбор экипа на первый год зависит от суммы. Если у вас бюджет на
доску+крепы+ботинки 300$, тогда вам прямая дорога смотреть народные комплекты. Лучше вариант вряд-ли представится. После сезона катания вы легко толкнете комплект за 200$. Комплекты бывают в триалспорте (www.trialsport.ru), канте (www.kant.ru) и в некоторых других магазинах. В этом сезоне (04-05) появился новый российский бренд - АТОМ. У них тоже есть народные комплекты. Тк сформировавшегося мнения о этом бренде нет, то посоветовать его брать не могу. Просто говорю, что комплекты есть, и их можно посмотреть на (www.snowboardzone.ru)(www.atomracing.ru/cgi-bin/mainpage.pl) по цене 273$. Учтите, что понадобятся деньги еще на одежду. Средненькте штаны и куртка стоят от 300$, так что заранее включайте одежду в ваш бюджет. Сразу отвечу на вопрос: "А как купить и одежду и борд с крепами и ботами за 300$". Ответ: "Никак!!!!" Копите денег. Сноубординг спорт не дешевый. да еще и поездки в гору обходятся в кругленькую сумму.


Если у вас от 400$ на комплект "борд, крепы и тапки".
Если бюджет позволяет брать стафф по отдельности, то сначала покупаем тапки. Потом под них подбираем крепы. Когда покупать борд, перед тем как купили крепы или после - разницы особой я не вижу.

Ботинки.
Выбираете максимально хорошие боты, которые можешь себе позволить. Вплоть до половины бюджета заложенного на комплект. Главное в ботах - это удобство, поэтому для примерки едте в самый крупный магазин с ботами, какой найдете, даже если собрались брать ботинки с рук. Вам надо перемерить много всего, прежде чем понять, что этот бот - ваш. Колодки у всех производителей разные. Даже в пределах линейки одного производителя колодка может меняться от модели к моделе. Важно, чтобы ботинок не жал, держал ногу, чтобы при вставании на носок пятка не отрывалась. Мерить ботинки надо не меньше 20-30мин. За это время вы почуствуете ваш это бот или нет. Если начинает ощутимо жать - мерейте следующий. Еще боты различаются по жесткости. Советую на первый год брать средней жесткости (типа Northwave Legend). при таком выборе достаточно высокий шанс, что вам не придется его менять из за того, что бот слишком мягкий или слишком жесткий. По поводу BOA мнения расходятся. Сейчас у меня ботинки с BOA. Мне нравится. Решайте сами, но помните, что если у вас нет запчастей, а вы в горах, то вы рискуете остаться без ботинок. В комплекте с ботинками идет рем. комплект - возите его с собой на всякий случай. Список брендов (субъективный, возможно есть какие-то еще хорошие боты, возможно кто-то скажет, что бренд, представленый здесь, не заслуживает доверия. Но это те бренды, на которые я обращаю внимание) Vans, Northwave, Nitro, Burton, Flow

Крепы.
Эта та вешь. на которой можно сэкономить при нехватке бюджета. Крепы выбираются под боты. Надо чтобы креп плотно держал ботинок и не пережимал вам ногу. Еще от креплений на первый год требуется прочность. Все! Про виброгашения, вес итд забудте на первый год. Желательный в крепах металлические клипсы ака насосы и задняя дуга.
Есть крепы, которые делаются "под боты" определенных производителей. Вот примерный список:
Креп -> Бот
Agency -> Vans
Drake -> Northwave
Nitro -> Nitro
Burton -> Burton
Flow -> Flow
Еще очень неплохие крепы делает Ride, Bent Metall, Gnu.
Я например обладатель креп Burton P1 и ботинок Vans Fargo. Боты сидят очень хорошо и ничего не давит. Так что этот список креплений, которые практически гарантированно подойдут под ваш ботинок.

Доска.
Вот и добрались до доски.Технические стороны досок в этом FAQ не будут обсуждаться, тк это повод еще для статьи, причем достаточно большой. Рассмотим то, что оптимально, на мой взгляд, брать на первый год. Доска не выше среднего уровня любого известного бренда. ПРО доска в первый год тормозит прогресс. Доски высокого уровня требуют умелого обращения, хорошей скорости итд. Кароче весь зад будет в синяках и некоторые новички на ПРО доске просто забьют на сноуборд. Конечно, если у вас есть вариант по РЕАЛЬНО низкой цене взять про-модель, то вам решать. Если вы упертый(ая) и готовы к синей заднице, выбитым коленям - велкам А если все-таки решили не гнаться за крутизной, то на первый год можно выбирать по бренду\цене\дизайну. Известный бренд, понравился дизайн, устроила цена, средняя доска в линейке - берите. Могу лишь сказать, что чем мягче доска, тем проще учиться, но если будете кататься на высокой скорости - вас будет колбасить
Ростовка доски выбирается по ВЕСУ райдера, хотя незначительную роль рост. Рекомендации по поводу ростовки указывает призводитель доски. Как пример, райдеру 75кг веса и 175см роста нужна 159-162 доска. Если рост превышает средние показатели для вашего веса (например 75кг и 185см), то прибавте 3-5 см к ростовке доски. Если вы хотите ехать в горы, а карьеру фристайлера делать не собираетесь, то можно взять доску на 3-5см длиннее, чтобы не тонуть в свежем снегу.


Бренды досок.
Burton, Ride, Nitro, Sims, Option, Hammer, Palmer, Flow, K2 итд Некоторые бренды пропущены сознательно, т.к. в линейке нет досок для новичков (Lib Technologies, Never Summer, Arbor) Ну вот вроде и все. Не забудьте, что надо будет брать еще одежду, а это еще минимум 300$

Удачи!

_________________
!!!! YOU WILL DIE !!!!

Снаряжение!!

Крепления и ботинки
Крепления бывают обычные и стэйп-ин. Соответственно под них и ботинки. Система стэйп-ин позволяет быстро пристёгиваться к доске и отстёгиваться от неё. Буквально: наступил и поехал. Соответственно приехал, нажал пимпочку и освободился от доски. Крепления дорогие, ботинки жёсткие и тоже дорогие. Система капризная - набился мокрый снег в крепления и заледенел - фиг застегнёшь, да и садиться на снег при одевании всё равно приходится на склоне. В общем, советую не выпендриваться и брать обычные крепления и мягкие ботинки. Цена 100-120 баксов В настоящее время появляются крепления для мягких ботинок, состоящие из кармана для ботинка с одной застёжкой и клипсы на заднике, которая надёжно фиксирует ногу в креплении. По скорости застёгивания близка к стэйп ин, а стоит в 1.5 раза дешевле. Да и ходить в мягком ботинке удобнее и нога не затекает.
В данной статье я не касаюсь однонаправленных досок для бодер слалома и скоростного спуска (это узкая доска, с креплениями как на маленьких лыжах сноу блэйд и лыжными жесткими ботинками)


Одежда
Рекомендую не экономить на здоровье и брать проверенные брэнды - сначала основное время вы будете проводить на снегу, на пятой точке. Куртка и штаны с мембраной (эта штука не пропускает холод внутрь, но выпускает водяной пар) Торговый брэнд GorTex, но не всегда производители хотят платить за имя. Понять что в изделии есть мембрана можно на ощупь (она проклеена изнутри ткани изделия) и по лёйблу на подкладке изделия: цифрами указаны пропускная способность в куб. дециметры пара и сопротивляемость воде (куб.дециметры) Чем больше цифры, тем лучше, но и дороже.
Штаны лёгкие (для весны), с молниями для вентиляции, так как учение проходит с обильным потоотделением или с слоем утеплителя для зимы. Сейчас выпускается одежда с встроенными защитами коленей и копчика. Главное, чтобы штаны были достаточно свободными для приседаний и поддёвки под них белья. Лучше одеть под штаны термобельё (специальный, нужный дивайс из синтетики (не путать с хб кальсонами или пижамой)).
Светлая одежда при катании в нашей полосе быстро будет чёрной, а часто стирать одежду с мембраной не рекомендуется.... Цены: куртка от 100 баксов, штаны около 100 баксов. Термобельё около 50 баксов


Защита
Просто необходим шлем. Не экономьте. Сноубордический шлем Карера около 50 баксов
Перчатки - самые прочные на свете, с кевларом. Они должны быть высокие, с раструбами, которые напягиваются почти до локтя, с кевларовыми вставками на пальцах, желательно с жёсткими вставками, оберегающими кисть руки от перелома. Непромокаемые, с мембраной-GorTex. Цена таких перчаток 40-60 баксов.
Очки-маска удобные для вас. Если потеют - никакие вентиляторы не помогут. Тогда берите солнцезащитные, но с ремешком на голову. Защита копчина (спец шорты) - если есть возможность - купите.

_________________
!!!! YOU WILL DIE !!!!

Это всё что нужно знать новичку!!! если что то ещё, обращайтесь!!! Всегда готов помочь!!

_________________
!!!! YOU WILL DIE !!!!

Новичок заколебается все это читать )) Ты всяко тоже это не читал ))

_________________
1. Админ всегда прав.
2. Если Админ не прав, смотри пункт 1.